ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Проще всего решается вопрос убежища, если у потерпевших аварию отыскался кусок полиэтиленовой пленки или ткани. Тогда, затратив буквально несколько минут, можно соорудить примитивный навес. 

Для этого в развилки или выступающие в сторону суки и толстые ветки двух стоящих близко друг от друга деревьев укладывается длинная потолочная жердь, которая будет служить основой всей конструкции. С жерди перед укладкой необходимо срезать все выступающие сучки и заусеницы, чтобы они не повредили пленку. 

Если подходящих, расположенных на одном уровне веток не нашлось, в центре ствола, в коре можно сделать V-образные зарубки, в которых заклинить концы потолочной жерди. Еще проще использовать в качестве потолочной балки туго натянутую между стволами веревку. Правда, веревка не всегда обеспечивает достаточную жесткость конструкции. 

Сверху на потолочную балку набрасывается полиэтиленовая пленка, образующая крышу. Свободно свисающие половинки полиэтилена надо растащить в стороны таким образом, чтобы образовались два симметричных ската, и закрепить на земле, наложив сверху тяжелые камни, обломки дерева, комки земли. 

Если вместо полиэтилена используется ткань, ее можно закрепить, "прибив" концы к земле несколькими заостренными колышками. Более надежен колышек с отходящим в сторону сучком (рогулька), который прижимает ткань к земле. 

Угол между скатами выбирается в зависимости от вместимости убежища и используемого материала. Тупые углы обеспечивают большую внутреннюю площадь шалаша, но препятствуют быстрому стеканию дождевых капель. Более острые углы повышают водоустойчивость, но уменьшают внутреннюю площадь убежища. Наиболее распространен и универсален для всех случаев угол в 90°. 

Для шалашей, в которых в качестве кроющего материала используется полиэтилен или другие непромокаемые ткани, он может быть увеличен хоть до 120°, для быстро мокнущих тканей - уменьшен до 50-60°. 

Когда поблизости нет подходящих деревьев, в землю можно вбить или вкопать два кола с раздвоенными концами (рогатками). В развилки уложить потолочную жердь, через нее перебросить пленку или ткань. 

Если кольев с развилками не нашлось, можно связать в верхней части две палки, развести их дальние концы и вкопать или вбить в землю. Поперечная жердь укладывается в образовавшуюся в результате этого развилку. 

Односкатный навес сооружается из куска полиэтилена, одним концом закрепленного на земле с помощью камней или колышков, другой стороной привязанного на высоте 1 - 1,5 м к поперечной жердине, уложенной во вбитые в грунт рогатки. 

При использовании промокающих тканей можно соорудить навес с двойной крышей. При этом наружный тент лучше перебрасывать через поперечную жердину, чтобы иметь возможность туже натянуть его, а внутренний можно расправить через натянутую между кольями веревку. 

При использовании сильно намокающих тканей скаты внутреннего тента следует располагать под возможно более острым углом друг к другу. Вещи, не вмещающиеся в объем внутреннего убежища, можно сложить под верхним тентом. 

При наличии одного длинного отреза ткани его лучше не разрезать на мелкие куски, а использовать для устройства двойного навеса. Нижний конец ткани, с которого начинается строительство, фиксируется с помощью ствола дерева или жердины, "прибитой" к земле кольями-рогатками. 

Затем ткань пропускается через верхнюю балку, вновь опускается, прижимается жердью, снова перекидывается через вторую потолочную балку и, опустившись, подгибается и расстилается на грунте, образуя пол. 

Для нескольких человек может быть удобен П-образный навес. Он более вместителен, но у него есть один существенный недостаток - на провисшей в центре ткани может скапливаться и постепенно просачиваться внутрь дождевая вода. Чтобы этого избежать, рогатки каркаса с одной стороны следует вбить в землю чуть глубже для образования еще одного продольного ската. 

Примитивные шалаши и навесы способны защитить человека от осадков, в меньшей степени от ветра, но практически совершенно не защищают от холода. 

Если кусок пленки или ткани небольшой по размеру или имеет неправильную форму, можно соорудить убежище на 1 - 2 человек. Для этого в землю под углом в 45 - 50° вбиваются два кола, которые, соединившись вершинами, образуют правильный треугольник. Пленка одним концом прикрепляется к кольям, другим натягивается в любую сторону и прижимается по краю к земле камнями или кусками дерева. 

Для укрепления конструкции треугольного шалаша-убежища на колья в развилку можно уложить потолочную жердь, другой конец которой опустить на землю. Такое убежище, если смотреть на него сбоку, имеет вид сильно вытянутого треугольника. Человек располагается внутри, головой к выходу, ногами к тупиковому, суженному концу. Во время сильного холода вход завешивается свободной тканью, пленкой, в крайнем случае верхней курткой, пустым рюкзаком. 

Чум. 

Большой бесформенный кусок ткани или полиэтиленовой пленки можно превратить в чум (или вигвам). Чтобы соорудить чум, надо у одиноко стоящего засохшего дерева (конечно, можно использовать и живое дерево, но лишь в действительно аварийном случае) обломать на стволе все ветки снизу на высоту человеческого роста и, сделав несколько ровных круговых зарубок, укоротить ствол до требуемого размера. 

Если подходящего дерева не нашлось, можно вбить в землю заостренный с одной стороны кол такой же высоты. Сверху на подрезанный ствол надо надеть запасной башмак или намотать толстым слоем одежду, ткань, чтобы прикрыть острую щепу, способную повредить пленку. 

Пленку набросить наверх, оттянуть в противоположные стороны концы и закрепить их камнями или колышками. Конечно, такой чум получается тесным, но если сесть, подтянув ноги к груди, привалившись спиной к стволу, то внутри смогут разместиться несколько человек. Благодаря своей конусной форме чум хорошо противостоит сильному ветру, прекрасно защищает от осадков. 

Чтобы вода не затекала снизу под полог, место под чум надо выбирать возвышенное, а на ровной площадке окапывать чум по периметру неглубокой сточной канавкой с отводным желобком. 

При использовании прямоугольного куска полиэтилена ствол можно не укорачивать, а лишь очистить от веток на высоту 1,5 - 2 м. После этого пленку надо обернуть вокруг ствола наподобие кулька и в верхней части крепко привязать к стволу. Нижние концы пленки оттягиваются в стороны и закрепляются на поверхности земли. Если по стволу просачивается вода, значит, выше чума надо вкруговую привязать "манжет" из дополнительной пленки или одежды. 

В маловетреную погоду чум возможно поднять более простым способом. В центр квадратного куска полиэтилена надо вложить небольшой круглый камешек или деревяшку, скрутить пленку вокруг него и перевязать веревкой. Потом разложить полиэтилен под деревом, закрепив камнями его края, свободный конец веревки перекинуть через выступающую в сторону от ствола ветку и подтянуть. 

Центр полиэтилена приподнимется, подтянет пленку. Получится правильный конус, стоящий широким основанием на земле. Забираться в такое убежище надо снизу, под полиэтилен. Достоинство описанного способа в той, что посредине чума не стоит мешающий отдыху и работе ствол. Главный недостаток - слабость конструкции. 

Вигвам. 

Два полутораметровых кола толщиной с руку с развилками на конце вбивают в землю на расстоянии 2,0—2,5 м друг от друга. На развилки укладывают толстую жердь — несущий брус. К нему под углом примерно 45—60° прислоняют 5—7 жердей и, закрепив их веревкой или лозой, поверх натягивают брезент, парашютную или любую другую ткань. Края тента подгибают с боков навеса и привязывают к брусу, уложенному в основание навеса. Из лапника или сухого мха делают подстилку. 
Навес окапывают неглубокой канавкой для защиты от воды в случае дождя. 

Если в верхней части вигвама, там, где сходятся жердины, оставить отверстие, то внутри можно развести небольшой костер из сухих, мало дымящих дров. В подобном отапливаемом костром вигваме можно с комфортом переночевать даже во время заморозков. 

Бивачный мешок. 

Бивачные мешки - это целый тип индивидуальных убежищ, изготовленных из тонкой ткани или полиэтиленовой пленки. Обычно они имеют форму большого мешка или кулька-конуса, установленных с помощью примитивного веточного каркаса или веревочных растяжек. 

Расстеленный на земле мешок поднимается с помощью каркаса или верхней оттяжки, человек забирается внутрь и подгибает под себя края мешка по всему периметру. В таком мешке можно либо сидеть, либо лежать, свернувшись калачиком. 

Бивачный мешок вытянутой формы, удобный для лежащего человека, можно сделать из веток, изогнутых дугой, воткнутых в землю и покрытых сверху полиэтиленом, закрепленным по краям камнями или жердями. Чтобы уберечь полиэтиленовую щенку от повреждений, ветки каркаса желательно обернуть какими-нибудь тряпками или обвязать еловым лапником. 

В холодную погоду из-за разницы температур внутри и снаружи, из-за повышенной влажности полиэтилен может сильно отпотевать, поэтому находящиеся внутри люди должны следить, чтобы пленка не соприкасалась с одеждой. Здесь очень много зависит от формы и расположения силового каркаса, придающего бивачному мешку заданную форму. 

Законченных конструкций бивачных мешков не существует, так как в каждом случае потерпевшие придумывают собственную конструкцию (форму, способ крепления и пр.), наиболее подходящую к конкретным условиям аварии. 

Гораздо удобней, а главное теплей ночевать в бивачном мешке, если напихать в него сухую траву, листву, камыш, еловый лапник. В этом случае его можно переименовать в спальный мешок. Импровизированный наполнитель не только поможет удержать внутри тепло, но и защитит от осадков и водяного конденсата, осевшего на пленке. 

Кстати, для спального мешка вполне подойдут не только полиэтиленовые или другие непромокаемые пленки, но и простой тканевый мешок. Главное - чтобы в нем мог уместиться сам человек и собранный им "утеплитель". Большой мешок лучше вначале набить и лишь потом забираться в него ногами, раздвигая и уплотняя сохраняющий тепло наполнитель. Ещё удобнее засунуть в большой мешок малый, залолнить пространство между ними имеющимся в распоряжении теплым материалом, а затем забраться в малый мешок самому. 

При использовании тесного мешка следует поступить наоборот - то есть вначале забираться в него самому, а потом пропихивать туда вдоль тела лапник, траву и пр., периодически перекатываясь со спины на живот и обратно. Как ни странно, но подобный лесной "мусор", которым человек окружает себя, способен обеспечить теплую ночевку даже при значительных минусовых температурах. 

Точно таким же образом, набивая сухую траву и листву под одежду и навязывая сверху на обувь, можно значительно повысить их теплосохраняющие свойства. 

В самом крайнем случае можно переночевать в одном только полиэтилене, подстелив его под себя, набросив сверху и подогнув другой конец под тело. Спать в этом случае допустимо только на боку, "подстелив" под себя руку. Сверху надо постараться набросить на тело расправленную одежду, рюкзак, несколько еловых лап и пр. 

Мне приходилось переживать несколько подобных ночевок на снегу, когда температура на улице опускалась ниже -10"С. Честно скажу, спал я урывками по нескольку десятков минут, потому что просыпался от дроби собственных зубов. Но все-таки спал. И даже не простудился. 

При полном отсутствии тканевых материалов существует возможность сооружать небольшие домики-укрытия из жердин, веток, дерна и глины. Для этого следует связать из веток примитивный каркас и обложить его возможно большими по размеру полосами дерна, "сшивая" их друг с другом тонкими ветками. При отсутствии дерна близко расположенные друг к другу ветки можно обмазывать глиной или даже грязью, которые подсохнув, образуют стены. 
 

Известно более полутора сотен примитивных аварийных убежищ, используемых в разных климатогеографических зонах и различающихся конструкцией, размерами, материалом, из которого они построены, способом постройки и пр. Выбор типа убежища зависит от конкретных условий происшедшей аварии - климата, рельефа и т. п. 

В первую очередь потерпевшие бедствие должны определить функциональное назначение убежища, для чего понять, что в наибольшей степени угрожает жизни и здоровью людей, от чего убежище должно защитить - от снега, дождя, ветра, пурги, отрицательных температур воздуха, грунтовых вод, холодной почвы, комаров, ядовитых насекомых, солнца и т. п. 

Дальнейший выбор зависит от материалов, которыми располагают люди, наличия инструментов, количественного и качественного состава группы, времени, опыта строительства. Причем во всех случаях и во всех зонах (исключая лишь летнюю пустыню и степь) надо стремиться возводить капитальные, прочные, сохраняющие тепло убежища, допуская упрощения конструкции лишь в силу объективно неодолимых причин - отсутствия необходимых инструментов, строительных материалов и т. п. 

Временные, наскоро построенные убежища не только не помогут людям, но, наоборот, могут усугубить их бедственное положение. Я попытался чисто условно классифицировать типы убежищ по видам материалов, из которых они построены : 
 

 Огонь жизненно необходим для выживания. 
Он обеспечивает тепло, защиту и средства сигнализации; кипятит воду, готовит пищу и сохраняет продукты питания; нагревает металл для изготовления инструментов и обжигает горшки. 
Вы должны научиться разжигать огонь в любом месте и при любых обстоятельствах. Знать теоретически все способы разведения костра - недостаточно, надо овладеть ими на практике, чтобы применять, не задумываясь. 

Запомните Треугольник Огня. Три его стороны представляют собой воздух, сухость и топливо. Если хоть одну из них устранить, треугольник сложится и огонь потухнет. 

ПОДГОТОВКА 

Обеспечьте для костра хорошую вентиляцию. Чем больше кислорода поступает к костру, тем ярче огонь. Соберите достаточные запасы трута, лучины и топлива. Подготовьте место для костра, чтобы иметь возможность контролировать огонь. 

ОЧАГ 

Выберите место, укрытое от ветра. Не разводите огонь у основания дерева, если только это не продиктовано потребностью подать сигнал. Очистите землю в круге диаметром 2 м от листьев, веток, мха и сухой травы. 
Если земля мокрая или покрыта снегом, сложите платформу из зеленых бревен, присыпьте их слоем земли или обложите камнями. 

"Храмовый" костер - платформа из зеленых бревен, поднятая над землей. Четыре вертикальные опоры поддерживают на своих развилках скрещивающиеся перекладины На них укладывают тонкие зеленые бревнышки, которые в свою очередь покрывают слоем земли толщиной в несколько сантиметров. 
Сверху разводят огонь. На шесте, уложенном на верхние развилки диагонально расположенных вертикальных опор, можно подвешивать котелок для приготовления пищи. 

При сильном ветре выройте небольшую траншею и разводите огонь в ней. 
Вместо выкапывания траншеи можно обложить очаг камнями, которые удерживают тепло и экономят топливо. Камни служат в качестве подогревающей подставки для котелков, а кроме того могут использоваться для подогрева спального места. 

Не кладите вблизи костра мокрые или пористые камни, особенно те, которые находились под водой - нагревшись, они могут взорваться, образовав при этом множество осколков, способных выбить глаз или нанести другую травму человеку, сидящему у костра. Избегайте сланцев и мягких пород камня. 
Для проверки постучите камни друг о друга и не используйте те из них, которые треснут или будут звучать так, словно внутри у них пустота. 

ТРУТ 

Трут - это любой материал, который воспламеняется от одной искры. Березовая кора, сухая трава, деревянные стружки, птичий помет, вощеная бумага, распушенная вата, еловые шишки, сосновые иголки, размельченные сухие грибы, горелая хлопчатобумажная ткань - отличный трут, как и тонкая пыль, производимая насекомыми-древоточцами, а также содержимое птичьих гнезд. 

РАСТОПКА 

Растопка - это лучины, которые используют для разжигания костра от трута. Лучше всего для растопки подходят тонкие сухие веточки, смолистые щепки, мягкая древесина. 

Трут и растопка должны быть сухими. Не берите их с земли. Если поверхность растопки влажная, обстругайте ее до сухой древесины. Сделайте палочки для растопки. Нарежьте деревянную палочку так, чтобы на ней образовались завивающиеся стружки. Таким образом дерево загорится быстрее. 

ТОПЛИВО 

Чтобы огонь разгорелся быстрее, используйте сухое дерево. Когда костер разгорится, в него можно подкладывать зеленые и сырые дрова. 
Дерево таких твердых пород, как например бук и дуб горит хорошо, долго и дает много тепла. Мягкая древесина сгорает быстро, стреляя при этом искрами. В этом смысле худшими являются ольховые, еловые, сосновые, березовые и ивовые дрова. 

Дрова следует сушить над костром, уложив их на двух перекладинах достаточно высоко, чтобы они не загорелись. Зеленые бревна положите рядом с костром так, чтобы они сходились в том направлении, куда дует ветер, таким образом, они будут не только сохнуть, но и прикрывать костер.

Простейший дровяной сарай крайне необходим в тех районах, которые отличаются дождливой и сырой погодой. Размещайте его так, чтобы он грелся от костра, но случайные искры не могли долететь. 

Берегите силы: 

Дрова не рубите, а ломайте ударом об камень (а), ствол дерева или бревно. 

Толстые бревна располагайте над огнем так, чтобы они перегорали посередине (б). 

 Поленья можно расколоть без топора, приставив нож к торцу полена и нанося по лезвию удары камнем (в). 

Появившуюся щель можно расширить с помощью деревянного клина, вставленного в просвет и забиваемого все дальше и дальше. 

Не пользуйтесь этим способом, если располагаете только одним ножом - тем самым вы можете повредить его. 

ДРУГИЕ ВИДЫ ТОПЛИВА 

Помет животных. Его необходимо как следует высушить и смешать с травой и листьями. 
Торф. Его можно найти в заболоченной местности. Это мягкий, волокнистый, упругий субстрат коричневого или черного цвета. Перед тем, как использовать торф в качестве топлива, его необходимо высушить. При сжигании торфа требуется обеспечить надежную вентиляцию. 
Уголь. В тундре он местами встречается на поверхности. 
Сланцы. Насыщены нефтью, хорошо горят. Некоторые виды песка также содержат нефть и горят с густым дымом, что хорошо для подачи сигналов. 

Горючее. Нефть, гидравлическая жидкость, моторные масла, репелленты для защиты от насекомых при необходимости могут послужить топливом. Смоченные маслом покрышки, обивка и резиновые уплотнители тоже хорошо горят. 
Животный жир. Для его сжигания следует использовать жестянку с опущенным в нее фитилем. 

Керосин с водой. Сделайте по маленькому отверстию у основания двух жестяных банок, куда наливаются жидкости, и, вставив в отверстия сужающиеся к одному концу палочки-затычки, регулируйте ими подачу жидкостей (а). 

По желобу керосин и вода стекают на металлический лист. Чтобы увеличить подачу жидкости, палочку-затычку следует потянуть на себя, чтобы уменьшить - засунуть ее еще дальше. 

Придерживайтесь следующей пропорции: 2-3 капли воды на 1 каплю керосина. Чтобы металлический лист разогрелся, разведите под ним маленький костерок. После того, как лист нагреется, подожгите саму смесь. Она отличается высокой летучестью, и в ней будет гореть все, что угодно. 

Горящие масла. Смешайте моторное топливо с песком и сжигайте его в вентилируемой банке или выкопайте для очага ямку. Сжигать можно масло, смешанное с топливом или антифризом. Не пытайтесь поджечь непосредственно жидкое топливо: для поддержания огня используйте фитиль. 

Вокруг кучки трута сложите конус из лучин и щепок, предназначенных для растопки. Если погода ветреная, прислоните растопку к бревну с подветренной стороны. Подожгите трут. Как только займется растопка, добавляйте в костер более крупные палки. 
Возможен другой способ: зажгите пучок сухих тонких веточек и подсуньте его под конус из растопки. 

Спички - самое легкое средство получить огонь. Обычные спички следует хранить в герметически закрытом контейнере, упаковав их таким образом, чтобы они не бренчали, не терлись и не могли воспламениться. Чтобы спичек хватило на более долгий срок, их можно расщепить вдоль на две половинки. Чтобы зажечь расщепленную спичку, не сломав ее, пальцем прижимайте серную головку к запальной полоске. 
Чтобы зажечь отсыревшую спичку, чиркайте ею не вдоль запальной полоски, а наискось. 

Если ваши волосы сухие и не очень жирные, то потрите о них отсыревшую спичку. Статическое электричество высушит спичку. Каждый раз зажигая спичку, зажигайте свечку. От нее много чего можно зажечь, сэкономив при этом спички. Даже маленькая свечка прослужит долго, если пользоваться ею осторожно. 

Получение огня с помощью линзы. 
Солнечные лучи, сфокусированные линзой, могут воспламенить трут. Используйте увеличительное стекло из своего набора для выживания, объектив фотоаппарата, бинокля или подзорной трубы. Сфокусируйте солнечные лучи в одну крохотную яркую точку. Держите ее на одном месте, прикрывая от ветра. Когда трут начнет тлеть, слегка раздуйте огонь. 

Порох из патрона. 
Извлеките пулю из гильзы, высыпьте порох на трут (а) и воспользуйтесь кремнем.
Можно поступить иначе: оставьте половину пороха в гильзе и заткните ее клочком ткани. 
Зарядите оружие подготовленным таким образом патроном и выстрелите им в землю. 
Тлеющая ткань будет выброшена из ствола. 
Положите ее на трут. 

Кремень. 
Это камень, который встречается почти повсеместно. 
Если по нему ударить металлическим предметом, то из кремня высекаются горячие искры (а). 
С помощью обломка ножовочного полотна, входящего в состав комплекта для выживания, можно получить довольно большой сноп искр. 
Хороший результат дает применение кремня от зажигалок. Несколько таких кремней, вставленных в автоматический карандаш вместо грифеля, должны являться непременным атрибутом аварийного запаса. Такой карандаш пакуется во влагонепроницаемую оболочку (типа полиэтилена). 
Чтобы получить сноп искр, достаточно чиркнуть кремнем по шероховатой поверхности камня или металла 
 

Аккумуляторная батарея. 
Присоедините к клеммам аккумулятора два куска провода. Если провода нет, используйте металлические инструменты. При использовании автомобильного аккумулятора прежде всего извлеките его из машины. 
Медленно сведите над трутом оголенные концы проводов. 
Прежде чем они соединятся, между ними проскочит искра. Для этой цели в качестве трута лучше всего подойдет кусочек ткани, смоченной бензином.

Огненный лук. 
При вращении стержня из твердой древесины в углублении, сделанном в основании из мягкого дерева, под воздействием силы трения образуется легко воспламеняемая деревянная пыль и тепло. И вращаемый стержень, и основание должны быть сухими. 

Сделайте небольшое углубление рядом с краем основания. 
Снизу, под углублением, вырежьте полость для трута. Стержню, который придется вращать, придайте цилиндрическую форму. Из гибкой ветки и сыромятного ремешка, бечевки или шнурка от обуви сделайте лук. 
Используйте камень с выемкой или кусок дерева с вырезанным в нем углублением, чтобы прижимать сверху стержень в процессе его вращения. Тетиву лука один раз оберните вокруг стержня. Установите лук в углубление основания, а сверху слегка прижмите камнем или деревяшкой, подготовленной для этой цели. Двигайте лук вперед-назад, чтобы придать стержню вращательное движение. 

Когда стержень начнет углубляться в мягкое деревянное основание, увеличьте скорость вращения. 
Когда стержень проникнет в полость, усильте давление на него и еще больше ускорьте движения лука. Старайтесь сохранять стержень в вертикальном положении, равномерно работая луком. Одной ногой можно стать на деревянное основание. Продолжайте работать луком до тех пор, пока раскаленный кончик стержня не упадет на трут. Слегка подуйте на него, чтобы вспыхнул огонь. 

Вращение стержня руками. 
Это упрощенный вариант описанного выше способа добычи огня. 
Вырежьте V-образную выемку в основании из твердого дерева. 
Рядом с выемкой сделайте небольшое углубление. 
В качестве вращающегося стержня используйте кусок полой палки из мягкой древесины. 
Катайте стержень между ладонями, вжимая его в углубление. 
Когда от трения кончик стержня раскалится докрасна, поднесите его к труту и раздуйте огонь. 
Чтобы усилить трение, насыпьте в полость стержня щепотку песка. 

"Огненный плуг" . 
Вырежьте прямой паз в основании из мягкой древесины, стержнем из твердой древесины делайте быстрые движения вперед-назад по пазу. 
При этом образуется трут, который затем воспламеняется. 

Нижеприведенные составы воспламеняются при растирании камнями или под концом деревянного стержня, с помощью которого трением добывается огонь. При их смешивании следует соблюдать осторожность, не допускать контакта с металлом и хранить в сухом месте. 

- Хлорат калия и сахар в пропорции 3:1. - Перманганат калия (кристаллики марганцовки) и сахар в пропорции 9:1. - Хлорат натрия и сахар в пропорции 3:1. 

Хлористый калий входит в состав некоторых таблеток, применяемых при лечении болезней горла. Перманганат калия имеется в вашем аварийном комплекте. Хлористый натрий - это гербицид. 

При работе с химическими веществами соблюдайте особую осторожность. Хлорат натрия воспламеняется от удара - не трясите и не просыпайте его - просыпанный химикат воспламенится, если на него наступить! 

РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРА ПОД ДОЖДЕМ 

Спички должны быть в не промокаемой упаковке. И держать спички следует не где-нибудь в рюкзаке, а всегда при себе. Если вы идете в штормовке, они лежат в нагрудном кармане; снимая штормовку, следует тут же перекложить спички в брюки или в карман рубашки. 

Для герметизации спичек используют разные способы. Можно положить несколько спичек вместе с боковой стенкой от спичечного коробка в пустую охотничью гильзу, которую потом залить парафином. Можно убрать коробку спичек, завернутую в бумагу, в металлическую коробку, а затем стык крышки с корпусом залить сургучом. Вместо сургуча можно использовать изоляционную ленту и лейкопластырь. Это проще, но менее надежно. Хорошие результаты дает сочетание нескольких способов. Например, уложив спички в металлическую коробку, ее помещают потом в полиэтиленовый пакет. Сейчас, в продаже, имеются полиэтиленовые кулёчки с герметическим замком. В таком кулёчке не требуется предварительная упаковка коробка. Простой и эффективный способ для сохранения спичек заключается в следующем: спички следует окунуть в расплавленный воск (парафин). После такой обработки они не боятся сырости и загораются даже под дождем.

Чтобы успешно разжечь костер под дождем, нужно иметь взятую с собой из дома искусственную растопку, не боящуюся влаги, - таблетки сухого спирта, куски целлулоида или плексигласа, огарок свечи. Трудно сказать, что лучше: у каждого путешественника свои предпочтения. Пожалуй, удобнее иметь свечку. Сухой спирт не всегда ведёт себя эффективно, а целлулоид и плексиглас легко разгораются и горят очень интенсивно, но и прогорают довольно быстро. Свечкой удобно пользоваться, если хочется, чтобы она сохранилась и ее можно было использовать в дальнейшем. Поэтому, когда костер разводят с помощью свечки, то отрезают от ее конца кусок сантиметра полтора высотой (иногда прямо из дома берут не всю свечку, а только маленький кусочек от нее), ставят этот огарок на землю, зажигают его, а потом начинают сверху класть паутинку или тонкую лучинку, так чтобы она касалась верхней половины язычка огня, но не фитиля (иначе свечка может легко погаснуть). Для этого паутинку обычно укладывают "шалашиком" либо кладут ее на ветку покрупнее, на манер таежного костра второго типа, но только в несколько слоев. Свечка горит долго, пламя держится все время в одном месте, паутинка или лучинка постепенно подсыхают и начинают разгораться. Свеча в этом случае играет ту же роль, что груда углей по отношению к поленьям при разведении большого костра, Разумеется, при этом нельзя рассчитывать в какой-либо момент извлечь огарок свечи, чтобы воспользоваться им ещё раз. Он сгорит в пламени костра. 

Надо иметь в виду, что если даже тонкие веточки паутинки могут оказаться влажными с поверхности, то, тем более будут влажными более толстые партии топлива. Чтобы они быстрее воспламенились, можно воспользоваться старым таежным способом. Для этого надо взять острый нож и настрогать на этих палочках стружку, не отделяя ее, однако, окончательно от палки. Пусть с одного конца на ней образуется кудрявый венчик (рис.)  . Загораются такие разжигательные палочки очень быстро. Если стружка получилась достаточно мелкая и густая, то можно поджигать даже прямо от растопки, вместе с паутинкой и лучиной. Надо приготовить несколько таких палочек, на остальных сучьях и ветках второй и третьей партии топлива тоже сделать надрезы. Пусть они не будут такими глубокими, они должны располагаться по всей длине и лучше с разных сторон. Кстати, иногда бывает полезно зачищать, таким образом, даже лучину. 

В мокрую погоду сухое топливо вы найдете под стволами поваленных деревьев.
Когда костер разгорится достаточно для того, чтобы начать подкладывать более крупные дрова - толщиной в руку и более, нужно и на них сделать по всей длине подобные же засечки, только, конечно, теперь уже топором. А еще лучше - расколоть каждое полено вдоль. Внутренние слои древесины остаются не затронутыми влагой, каким бы сильным дождь не был, и загораются достаточно легко. 
Конструкция костра тоже в известной степени определяет успех дела. Из описанных выше конструкций лучше всего этому соответствует таежный костер второго типа, "три бревна", "шалашик", таежный костер третьего типа. Таежный костер второго типа будет особенно хорош, если его сложить из поленьев, наколотых по длине, и уложить их вплотную или почти вплотную друг к другу. Поленья обращены к дождю корьем и имеют наклон, подобно крыше дома. Вода скатывается по ним вниз, и только очень небольшая часть ее достигает огня. 

      Обеспечение водой. Вода жизненно необходима человеку для поддержания жизнедеятельности. Обезвоживание организма может привести к тяжелым последствиям, в том числе и к смерти. Пpи минимальной активности сpедний взpослый человек может без питья воды сохpанить жизнь в течение 5 суток. 

Количество воды, необходимое для поддержания нормального водного баланса в организме: 
 

Средняя температуравоздуха, °С	Минимальная потребность в воде, литров
32	3
26	1.9
21	1.5
15	1.4
10	1.3
4	1.2

Но не всегда удается легко достать воду, поэтому ее запас (обычно это фляга емкостью 810 грамм) нужно расходовать экономно. Во время большого привала можно выпить 250-500 миллилитров, причем пить ее надо не большими глотками, а медленно, равномерно увлажняя весь рот. Установлено, что при разовом употреблении литра воды от 16 до 58% ее выводится с мочой. Если столько же воды выпивать каждый час порциями по 82-85 граммов, то суммарная ее потеря через почки составит всего 5-11%. Таким образом, когда запасы воды ограничены, суточная норма ее должна быть разбита на 4-8 порций. 

При очень малом количестве воды, чтобы утолить чувство жажды, нужно обильно и сильно прополоскать рот и выплюнуть воду. 
Основная масса воды должна потребляться на привале, во время обеда и ужина. На марше же воду употреблять категорически не рекомендуется. На привале начинать пить нужно не сразу, а подождав 5-10 минут. 

Но что делать, если все запасы воды во флягах иссякли? Нужно искать чистые родники, колодцы, ключи. Но нужно избегать пить сырую воду из рек, а тем более из водоемов со стоячей водой, ибо последствия могут быть тяжелыми. 

     Обеззараживание воды. Воду из какого-либо водоема нужно обеззараживать. Самый надежный способ - кипячение в течении 8-10 минут. Но если вода сильно загрязнена, то простое кипячение не поможет. В таком случае нужно продезинфицировать воду марганцовкой (до очень слабой розоватой окраски), таблетками пантоцида (12 таблеток на 1 литр воды). Но если таких средств нет, то можно воспользоваться следующим способом. 

На ведро воды взять молодые ветви ели, сосны, пихты или других хвойных растений (100-200 грамм на ведро), кипятить 30-40 минут. Затем туда же бросить несколько кусков коры дуба, березы, ольхи или ивы и продолжать кипячение еще 10-15 минут. После этого вынуть ветки и кору и перелить воду из одной емкости в другую через сложенный вдвое-вчетверо кусок хлопчатобумажной ткани. 

В степной местности для таких целей пригодна трава ковыля и перекатиполяя из расчета 200-300 грамм на ведро с кипячением 20-30 минут. 

Для очистки мутной воды на длительном привале можно использовать следующее несложное приспособление (см.рисунок). После этого очищенную воду нужно прокипятить 8-10 минут. Отстоявшуюся в течение 45 минут воду можно пить. 
Однако, указанными способами невозможно очистить воду от ядохимикатов или удобрений 
. 
     Отыскание источников воды. 

Если не удалось найти открытого водоема, нужно искать источники грунтовых вод. 
В рыхлой почве воду найти легче, чем в каменистой. Нужно искать воду в самых низких точках долин, в углублениях, на дне оврагов. Характерным индикаторами близкого расположения воды к поверхности является наличие ивы, вербы, рогоза и бузины. Эти растения исключительно влаголюбивые, растут там, где грунтовые воды наиболее близко подходят к поверхности. 
Наличие сочной травы также свидетельствует о том, что здесь есть вода на небольшой глубине. 

Если поблизости нет ни одного источника с проточной водой, а есть только пруд со стоячей водой, то можно поступить следующим образом: вырыть в непосредственной близости от уреза воды ямку и подождать, пока она наполнится водой, отфильтрованной через грунт(см.рисунок) 

На каменистой почве искать воду значительно труднее. Нужно разыскивать углубления в каменистой почве. Верный индикатор нахождения воды на каменистой почве - растущая трава сочного зеленого цвета. 

В районе морского побережья воду нужно искать в дюнах выше побережья. Собирать воду можно метрах в ста выше отметки полной воды во время прилива. 

Что касается состава морской воды, то в одном ее литре в среднем содержится: 

NaCI	27,3 г.
MgCI 2	3,4 г.
MgSO 4	2,0 г.
CaSO 4	1,3 г.
KCI	0,6 г.
CaCO 3	0,1 г.
H 2 O	965,3 г.

Морская вода опасна - это знает буквально всякий. Если пить ее в больших количествах, это приведет к смерти от нефрита. Но как же тогда быть? Решение вытекает из простого ознакомления с химическим составом морской воды. Важнейшим ее элементом является хлористый натрий (поваренная соль). Ну что ж! Отныне будем поглощать свой обычный дневной рацион поваренной соли, принимая ее с морской водой. Это позволит выпивать от 800 до 900 граммов соленой жидкости. Единственное, с чем придется считаться, это с концентрацией соли в организме. Необходимо, чтобы она не превышала возможностей мальпигиевых клубочков . Иными словами, соленую воду можно пить лишь в течение 5-6 дней, так как в дальнейшем употребление ее грозит привести к нефриту. 
"Но как быть с другими растворенными в морской воде солями?" - могут спросить маловеры. И на это есть ответ! В морской воде содержится такое же количество солей, как и в многих минеральных водах. 

Откуда же взять пресную воду? 

Ее даст рыба, причем в количестве, вполне достаточном. 
Морская рыба внутpи "пpесная". Если у Вас избыток рыбы, можно выжимать из нее воду. 
Подготовьтесь к сбоpу дождевой воды на тенте плота. Если тент сделан из материала, который не является химически нейтральным, вода будет загрязнена, и Вы можете отравиться. Чтобы собирать чистую воду, надо покрыть тент сверху полиэтиленом. 

Воду можно получать конденсацией из воздуха. Запаситесь серийно изготовленными опреснителями. Если таких нет, то констpукция опpеснителя опpеделяется тем, что окажется у Вас под pукой. Основная идея констpукции: паp конденсиpуется на холодных стенках сосуда. 

Поместите в стекляную банку или в полиэтиленовый мешок темную емкость с соленой водой. Банка должна охлаждаться забортной водой. Если нет волнения, можно просто опустить банку за борт. С внутренней емкости вода будет испаряться, конденсироваться на стенках банки и стекать вниз. Банка должна быть плотно закрыта 

Сложнее всего искать воду в степи и пустыне. Прежде всего нужно найти признаки воды, к которым относятся: направление полета птиц, общее направление звериных троп и расположение растительности. 

Между тем воду в пустыне можно получать прямо из песка, с помощью так называемых солнечных конденсаторов. Дело в том, что песок никогда не бывает абсолютно сухим. Его капилярные силы прочно удерживают небольшое количество влаги, которая, как это ни парадоксально, не испаряется в прокаленный, высушенный солнцем воздух пустыни.

Основой конструкции солнечного конденсатора служит тонкая пленка из прозрачного гидрофобного (водоотталкивающего) пластика. Ею прикрывается яма диаметром около 1 м, вырытая в грунте на глубину 50-60 см. Края пленки для создания большей герметичности присыпаются песком или землей. Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачную мембрану, абсорбируют из почвы влагу, которая, испаряясь, конденсируется на внутренней поверхности пленки. Пленке придают конусообразную форму, положив в центр ее небольшой грузик, чтобы капли конденсата стекали в водосборник. Извлечь из него воду можно, не нарушая конструкции, с помощью специальной трубки. За сутки один конденсатор может дать до 1,5 л воды. Для повышения его производительности яму наполовину заполняют свежесорванными растениями, побегами верблюжей колючки и т.п.

Можно рекомендовать еще один способ получения воды. Поскольку все растения, и в том числе пустынные, постоянно испаряют хотя бы небольшое количество воды, ее можно уловить с помощью обыкновенного мешочка из полиэтилена. Мешочек размером 1х0,5 м надевается на куст, ветку дерева и завязывается у основания. Вода, испаряемая растением, оседает в виде капель на внутренней поверхности полиэтилена, которые скапливаются в нижней части пакета. За час в зависимости от величины растения можно собрать до 50-80 мл воды. Важно, что этот способ практически не требует никаких физических усилий и может быть применен в любой пустыне - песчаной, солончаковой, каменистой, где есть хоть какая-либо растительность. 

Отфильтровать найденную воду можно следующим образом. Изготавливается деревянная тренога, на ней растягиваются куски ткани, как показано на рисунке. В верхний кусок ткани насыпается трава, в средний - песок, в нижний - уголь из костра. Для простоты можно несколько видоизменить данное приспособление и вместо кусков ткани использовать алюминиевые или пластиковые банки из-под различных напитков с пробитыми в днищах небольшими отверстиями. При этом банки заполняются травой, песком и углем примерно на 2/3 своей высоты и ставятся друг на друга, а последняя банка - на сосуд, куда собирается отфильтрованная таким образом вода. После этого воду следует минут 10 прокипятить. 

Опыт показывает, что в условиях средней полосы России нетрудно найти в лесу источники чистой воды (такие, как родники и ручьи), однако зачастую вода из них все же нуждается в очистке. Наиболее приемлемым и простыми в данной ситуации способами является кипячение с хвойными лапами и фильтрация с использованием травы, песка и угля. 
 

Человек может оказаться один на один с пpиpодой по следующим пpичинам : 

тpанспоpтная катастpофа; 
бегство; 
поиски чего-нибудь, напpимеp, клада; 
путешествие ради впечатлений; 
стремление совершить какой-нибудь подвиг ради самоутверждения. 
Все возможные ситуации делятся на две гpуппы : 

ситуации, в котоpых надо оставаться на месте; 
ситуации, в котоpых надо двигаться. 

Оружие . 

Имейте при себе несколько ножей, хранимых в разных местах. Оставшись с пpиpодой один на один, пpежде всего, вооpужитесь. Сделайте палицу - дубинку, утолщенную на удаpном конце; лучше с сучками, котоpые будут впиваться в тело жеpтвы. Сделайте копье - pовный заточенный кол длиной метpа два. 
Таким образом, у Вас будут тpи эшелона обоpоны: копье - палица - нож. 

Запас питания . 

Когда готовите запас пищи, имейте в виду следующее. Если с водой тpудностей не будет, запасайте только сухие калоpийные и долго хpанящиеся пpодукты: сахаp, сало, сухаpи, мясные и pыбные консеpвы, сухофpукты, сушеные ягоды, сушеное мясо. 

Не беpите полуфабpикаты, обходитесь без кухонных забот. На сутки для ноpмального питания тpебуется в сpеднем 0,5 кг сухих пpодуктов и 2-8 л воды. В качестве аваpийного запаса пищи лучше деpжать кусковой сахаp. 

Добывание растительной пищи . 

Съедобны многие растения, обычно не употребляемые в пищу. 
Съедобные листья и молодые побеги : 

ежевика, цикорий, кипрей, щавель, тмин, яснотка белая 

Съедобные молодые листья : 

подорожник, смородина черная, шиповник, липа мелколистная, лопух большой, одуванчик, клевер луговой, сныть обыкновенная, мать-и-мачеха, борщевик рассеченный, первоцвет весенний, ярутка полевая, ревень 

Съедобные корни, употребляемые сырыми : 

иван-чай, камыш озерный, аир, кровохлебка лекарственная, лабазник шестилепестный, лопух большой, пырей ползучий, медуница. 

Съедобные корни, употребляемые в виде муки : 

одуванчик, камыш озерный, горец змеиный, горец живородящий, зопник клубненосный, калужница болотная, клубнекамыш морской, кубышка желтая, кувшинак белая, лапчатка гусиная, пырей ползучий, рогоз широколистный, сусак зонтичный, кровохлебка лекарственная. 

Рецепт употребления муки из съедобных корней : нарезать, высушить, смолоть, сделать тесто, испечь. 
Можно добавлять муку из корней в зерновую муку. 
Можно заквасить муку: добавить обычного хлеба или сухарей, размочить и поставить в теплое место до появления пузырьков и кислого запаха. 

Муку из кувшинки надо несколько часов вымачивать, меняя воду. Из размолотого корневища камыша озерного варится хорошая каша. 

Способы хранения съедобных листьев : 

высушить; 
заквасить, как капусту (например, молодые листья одуванчика); 
сделать кисло-соленое пюре (добавить уксуса и соли) и хранить на холоде; 

Кофе можно приготовить их прожаренных и размолотых корней лопуха (первого года жизни), одуванчика, цикория. 
Много щавля есть вредно: щавелевая кислота переводит кальций крови в нерастворимое соединение. 

Чай из трав - источник витаминов и других полезных веществ. 

На чай годятся : 

цветы и листья : зверобой, земляника, малина; манжетка; лабазник вязолистный; тмин; яснотка белая; 
листья : крапива, подорожник, смородина; кипрей, мать-и-мачеха, медуница, первоцвет; 
плоды : брусника, рябина, бузина черная; 
цветы, листья, плоды : шиповник, боярышник. 

У съедобного растения могут быть несъедобные похожие родственники. Если одуванчик знаком всякому, то "ярутку полевую" не распознать без толстого справочника. А чем "лопух большой" отличается от "лопуха малого"? 

Лучший выход -- составить в спокойное время гербарий съедобных растений -- на черный день. Как знать, может, когда-нибудь придется съесть и этот гербарий. 

Добывание животной пищи . 

Обычно не употребляются в пищу, но тем не менее съедобны следующие животные : 

лягушки, жабы (но их слизь может быть ядовита); 
змеи; 
улитки, ракушки (т.е. моллюски; устрицы -- это ведь тоже моллюски!). 

Охота . 

Возможна охота без ружья - с помощью приспособлений, называемых самоловами. Вы должны знать устройство самоловов - чтобы использовать их для добывания пищи, а также чтобы не пострадать от самоловов, установленных другими охотниками. 

Если Вы идете по звериной тропе, есть риск наткнуться на приспособление, установленное другим охотником. Опасность может быть с любой стороны, в том числе сверху и сзади. 

Известны следующие типы самоловов : 

замаскированная яма с вбитыми в дно острыми кольями; 
сеть, поднимающаяся вверх, или падающая сверху, или преграждающая путь; 
самозатягивающаяся петля; 
падающий груз; 
качающийся груз; 
капкан со сходящимися створками; 
клетка с захлопывающейся дверцей; 
стрела, выпускаемая из лука. 

Для изготовления самоловов из подручных материалов нужны лопатка, топор, нож, много веревки. В некоторых случаях можно использовать веревку, скрученную из сухой травы, стебли вьющихся растений, полоски тонкой древсной коры. 

Энергия, требуемая для срабатывания самолова, может быть запасена с помощью следующих средств : 

поднятый груз; 
пригнутая к земле ветвь или верхушка дерева; 
согнутая ветвь (лук); 
скрученный жгут. 
Возможные способы воздействия самолова на жертву : 

протыкание острием; 
перелом костей от падения груза; 
перелом костей от сильного сжатия; 
удушение (петлей); 
лишение возможности двигаться. 
Рыбная ловля . 

Имейте в аварийном запасе рыболовные крючки (большие и малые), леску (толстую и тонкую), свинцовые грузила. Поплавок всегда можно сделать из подручных средств. 

Вот азы рыболовной тактики : 

Рыба плохо клюет в жаркий день. Лучшее время клева - раннее утро. 
Больше рыбы там, где слабее течение, илистое дно, коряги, тень от деревьев. 
Не разговаривайте громко: рыба не любит шума. Рыба может видеть рыболова и уплывать от него. 
При пересечении "водной преграды" вплавь можно запутаться в чужих сетях. В такой ситуации от ножа мало толку. 

Голод . 

Не бойтесь голода. Если Вы не будете много двигаться, можно запpосто пpодеpжаться без пищи дней двадцать. Если Вы будете пpосто идти, можно выдеpжать дней шесть. Некотоpые асы путешествий устpаивают "голодные походы", чтобы не таскать с собой лишний гpуз и не тpатить вpемя на возню с посудой и пищей. 

Гигиена голодания такова. Полное голодание пеpеносится легче частичного. Чувство голода пpисутствует только пеpвые тpи дня. Надо глушить его обильным потpеблением теплой воды. Потом оpганизм подстpаивается к ситуации. После пpимеpно 20 дней голодовки чувство голода появляется вновь. Это уже сигнал, что начинается дистpофия. Не набpасывайтесь на пищу сpазу. 

Пеpвые дозы должны быть мизеpные, иначе Вы умpете. За 6 голодных дней Вы в состоянии пpеодолеть километpов 200. Мало на Земле мест, где этого не достаточно, чтобы выйти к жилью. К голодовке надо себя пpиучать заpанее путем "pазгpузочных дней" pаз в неделю. 

Снаpяжение . 

Пpиемлемый вес pюкзака - такой, котоpый Вы можете без пеpенапpяжения носить целый день. Для большинства людей это всего лишь килогpаммов шесть. 

Минимум снаpяжения - нож и спички. Иногда к этому комплекту пpибавляются фляга и компас. 
Спички должны быть пpопитаны pасплавленным паpафином (кpоме сеpных головок) и помещены геpметично закупоpивающийся флакон вместе с боковой (сеpной) стенкой спичечного коpобка. 

Фляга должна быть металлическая сваpенная -- чтобы в ней можно было кипятить воду. В крайнем случае можно заменить флягу пакетом из толстого полиэтилена. Завязывайте наполненный пакет шнуpком. 

Имейте в аваpийном запасе шнуpок, годный на тетиву для лука. Гвозди из аваpийного запаса пойдут на наконечники для стpел. 
Небольшая лопатка (меньше "малой" сапеpной) -- жизненно важный инстpумент. Она нужна для pытья землянки и колодца. Ее можно использовать как весло и как pубящее оpужие. Заточите лопатку. 

Небольшая спринцовка (примерно на 50 мл) -- полезная вещь в аварийном снаряжении. 

Применения спринцовки : 

Сбор воды из мелких луж. 
Промывание прямой кишки при вынужденном голодании. Если не промывать кишку, то можно отравиться гниющими остатками. 
Питье через прямую кишку. Организм экономит воду, всасывая ее в прямой кишке из фекальных масс. Этим процессом можно воспользоваться для потребления грязной воды небольшими проциями. 
Ликвидация запора. Запор может наступить при психических перегрузках. 

Тpость из толстостенной алюминиевой тpубки - унивеpсальна и очень полезна. Длина тpубки -- около 90 см (длиннее - не поместится в автоматическую камеpу хpанения), диаметp -- около 3 см. 

Функции тpости : 

опоpа для палатки; 
основа для лопаты, весла, багpа; 
дыхательная тpубка для плавания под водой; 
футляp для пилки, веpевки; 
pапиpа: в конец вставляется пpобка с гвоздем; 
дымоход маленькой печки, которой можно отапливать палатку; 
веpтел. 

Офоpмите тpубку как настоящую тpость, иначе Вас с ней не пустят в самолет. Можно обоpачивать вокpуг тpости спальный мешок и носить его на лямке чеpез плечо. Пpи необходимости можно легко вытащить тpость из мешка. 

Технологии . 

Веpевку можно свить из сухой тpавы. Но если бpать свежую тpаву, то после высыхания веpевка pасползется. 
Если вокpуг костpа сделать боpтик из камней или земли, то потpебность в дpовах существенно уменьшится. 
Землянка защищает от холода и жаpы. Чтобы сделать кpышу непpоницаемой для воды, повеpх слоя земли положите полиэтилен и засыпьте его свеpху землею. 
Кусок тонкого полиэтилена pазмеpом метp на два метpа складывается в очень компактный свеpток и годится для многих пpименений : накидка от дождя, кpыша для землянки, подстилка, поплавок для пеpепpавы чеpез pеку, и т.д. 
Если Вы зажгли сухой спирт в палатке или другом помещении - не тушите его, иначе будет много вонючего дыма. Дайте спирту догореть или прикройте его, например, кружкой. 
Эффективность использования сухого спирта для кипячения воды возрастает раза в три, если применять плитку, направляющую горячий воздух к стенкам сосуда. Плитку можно сделать из консервной банки. 
Если Ваш основной pабочий инстpумент - шаpиковая pучка, то когда Вам пpидется вдpуг много копать или гpести, у Вас будут пpоблемы с волдыpями на pуках. Растите мозоли заpанее и поддеpживайте их. Если нет возможности pегуляpно заниматься копанием, купите гиpю и pегуляpно поднимайте ее. 
Ас выживания еще должен много ходить босиком и голышом. Не защищенная одеждой кожа толстеет, и потому лучше пpотивостоит остpым пpедметам и альфа-излучению.